市场里干活的大多是妇女，给我印象最深的是帮客人搬运货物的女子。来买菜的人拎着钱包一家家铺子选买菜料，买得了，往身后跟着的一位女子头顶上的竹筐里一扔，往往装满一大筐才算了事。这位头顶竹筐的女子顶着百十来斤的重物，帮客人运到车上甚至送至家门。完全是靠苦力挣点辛苦小钱。
菜市场是了解一个地方百姓真实生活的最佳场所，尤其是巴厘岛这么发达的旅游胜地。无论旅游区多么具有“世界性”、多么繁华，绝大多数的老百姓还得“开门七件事”地活着，冲浪、按摩、摇滚这些潇洒闲雅的内容离老百姓很远。巴厘岛旅游点里进行服务的巴厘岛人，高级职员也好，普通侍者出租车司机也罢，每个人都会给你文雅和善的良好印象。那么，寻常乡村、市井里的巴厘岛是不是也有这么高的文明素养，他们真实的“原生态”日常生活怎样，就须深人到民间。旅游时间有限，不可能遛街串巷，市场无疑可以最高效率地获得这些信息。
巴东市场集中了最多的巴厘岛生活信息，是城乡商品的集散地。村民把他们的农副产品运到这里，带回他们所需的日用品；市民到这里来购买农副产品，同时也将自己生产的物品放在这里供人购买。
菜场里拥挤不堪十分繁忙，却是其乐融融的情景。而且，每一个小菜摊都有自己的神龛。
登巴萨聚集了全巴厘岛最多的人，街巷纵横，房屋鳞次栉比。相比当今中国快速发展的城市，登巴萨显得相当古旧和落后。但是不妨随便地选择一条小街走走，看看被民居紧紧包围的寺庙、学校，并且多留意生活在这里的人们，会对巴厘岛人的真实生活有真切的感受。
因为人多，也因为巴厘岛永远是炎热的夏天，人夜以后，街上依然热闹。小贩们在路边支起锅灶、摆开小摊，人们围坐小食摊，像中国城市的小排档一样。煤气灶的火正旺，小老板把铁伊和大铁锅碰撞得“当当”响地炒着喷香的小炒。无论世界发生什么，老百姓的生活从来都是这么寻常地过着。
除了巴厘岛本地人，移居到巴厘岛的人中间，华人最多，目前大约四万人。巴厘岛华人大多生活在登巴萨，他们在这里做各种买卖。其中有一些依靠中国文化的根底，利用与中国有关的资源做着生意，以中华民族的智慧在巴厘岛寻求生存和发展。
苏哈托统治时期，华文在印尼被禁绝了三十多年。解禁以后，华人纷纷恢复华文教育。2001年至2002年，我曾受国务院侨务办公室委派至印尼巡回培训华文教师，帮助印尼华人恢复华文教育。当时几乎走遍了印尼，也曾到巴厘岛培训教师。其时巴厘岛尚未有正式的华文学校。随着形势的发展，印尼华人开始从补习班性质的华文教育扩展到办正式的三语（即印尼语、华语和英语）学校。巴厘岛江连福先生于2004年创办的“文化桥梁三语学校”是全印尼第一批三语学校之一。
尽管登巴萨已经完全是城市的面貌，但作为盛行印度教的、“处处把萨国民有神明”的巴厘岛，登巴萨依然到处可见宗教的印痕，大大小小的寺庙随准备在街头公共庙拜神的一家三口处可见。有条件的人家有像样的家庙，店铺则在自己的斗室里设龛供奉神明，公共庙和大庙在登巴萨也有不少。这些神明降临的圣地，与老百姓日复一日世世代代生活的寻常屋舍紧密相连到几乎不分彼此的地步，显得寺庙是那么朴实，而日常生活又是那么神圣。
巴厘岛人最重要的宗教活动大都选择在百沙基寺、海神庙等大庙，不过，有的重要活动——比如每年一度为神兽巴龙举行的净化仪式却在登巴萨的JL.SuMri Adat Kesiman村。这个仪式的热闹程度丝毫不下于巴厘岛新年。其时，所有的村民盛装结队敲敲打打，抬着自己村里的巴龙到这个庙里来举行洁净礼。外院拥挤不堪，小贩叫卖小吃和玩具，大人们在亭子里斗鸡聚赌。一门之隔的内院则寂静肃穆。
生活在登巴萨的华人有自己的宗教信仰，一早一晚，华人们延续祖上传承的仪式，焚香祭拜自己的神明和祖先。在华人家里的供桌上，供奉的是观音、弥勒佛等和逝去的亲人的画像。
到巴厘岛游玩，有机会在登巴萨走走，看看博物馆，集中了解一下巴厘岛的历史，在随便哪个小餐馆坐坐，可以吃地道的印尼餐，也可以尝尝巴厘岛华人的中餐。作为旅游点，登巴萨肯定算不上特别。而它的真实却会让你明白，不特别其实才是真正的特别所在。
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